Вниманию новых пользователей! Ввиду того, что спамботы совсем охерели, вновь прибывшие ВРУЧНУЮ переносятся мной в полноценную группу, после небольшой личной переписки, посредством E-mail. Прошу понять и простить, но спамеры достали. Спасибо за понимание. Чтобы начать сей процесс, нужно: 1. Зарегиться на форуме; 2. Написать мне по адресу kodan82[цобако]mail.ru, указав регистрационный ник, отвечу оперативно. Если не получается зарегистрироваться/войти, забыли пароль/стало скучно - пишем на тот же адрес, всем рад. Даже спамерам. Но их потом удалю. Ничего личного.
zl-russia.ru
Главная страница | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · Расширенный поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Форум » ELIMINATOR - всё про ремонт, неисправности и доделки » Двигатель и трансмиссия » Из 400 в 600.
Из 400 в 600.
SSB7Дата: Среда, 07.01.2015, 22:13 | Сообщение # 16
Эксперт-саморез
Группа: Администраторы
Сообщений: 2282
Статус: Offline
palladin, ну начнём с того что ты забыл про слайдер цепи в крышке ГРМ который продавит немногоцепь сверху между валами.
натяжитель то в разобраном состоянии ставил?
и я что то не заметил в куче деталей новой цепи ГРМ.
и на последок: такое смещение не критично, хотя и неприятно визуально но на работе мотора никак не скажется. эт не на один зуб смещение всё таки.


ZLRX4/638SC + KX125DB + Triumph Tiger T400
 
palladinДата: Четверг, 08.01.2015, 07:43 | Сообщение # 17
Эта мой дом
Город: Хабаровск
Группа: Элиминаторщик
Сообщений: 403
Статус: Offline
натяжитель я как открутил,так и обратно поставил,просто целиком прикрутил,всегда так ставил.я даже никогда с него ни чего не вытаскивал,ни пружинок ни чего.просто знаю,что он как то автомотически работает.
цепь грм я вообще не менял старая стоит и если честно я даже не помню такой информации,что при переделке нужно её менять.я даже её не включал в список покупок.это сильно большой косяк?цепь у меня на 400-сотке никогда не гремела в двигателе,натяжение всегда хорошее было,да и сейчас натяжение тоже в норме.
ps.уже отрегулировал зазоры на клапонах,собрался ставить двигу в раму так как есть и пробовать заводить и тут такое хорошее сообщение.полегчало!спасибо!очень надеюсь,что замена цепи при её хорошем состоянии,это не обязаловка.
кстати пойду раскручу натяжитель,попробую установить его в разобранном состоянии.


Сообщение отредактировал palladin - Четверг, 08.01.2015, 07:52
 
SSB7Дата: Четверг, 08.01.2015, 13:32 | Сообщение # 18
Эксперт-саморез
Группа: Администраторы
Сообщений: 2282
Статус: Offline
palladin, проблема в том, что при снятии натяжителя с невынутым контрящим клином приводит к его фиксации в полностью выдвинутом состоянии. при последующей установке обратно в двигатель получается что цепь перетянута и возможно её локальное растяжение.
категорически запрещается подобное делать.
так что, для начала, переустанови натяжитель нормально.

лично я при переделке моторов 400-600 предпочитаю менять цепь ГРМ в принудительном порядке так как остаточный ресурс предсказать невозможно, а стоимость работы по её замене в последствии слишком велика.


ZLRX4/638SC + KX125DB + Triumph Tiger T400
 
palladinДата: Суббота, 17.01.2015, 13:25 | Сообщение # 19
Эта мой дом
Город: Хабаровск
Группа: Элиминаторщик
Сообщений: 403
Статус: Offline
ну вообщем сборка.некоторые моменты не получилось пофоткать,поэтому там будет просто описание.
это сборочная паста для коленвалов.

берём картер двигателя и отмываем его.
мажем маслом посадочные места под корееные вкладыши и вставляем,сами вкладыши.

далее подготовил колено с шатунами.а именно: разобрал шатуны,намазал шатунные вкладыши смазкой и произвёл сборку в два прохода.первый проход 30 нм,второй завершающий 36нм.

кстати,правельная сборка верхней и нижней части шатуна(замки вкладышей,смотрят друг на друга)

кстати шатуны на колено правельно устанавливать,замками от выхлопа.

надписи на шатуне,при правельной установке.
кстати, правельнее собирать шатуны на колене,когда само колено находится в своём посадочном месте ,в картере. я изловчился и собрал шатуны на колене,тупо на столе.
далее вставляем в верхнюю половину картера валы коробки передач


и соеденяем нижнюю половинку картера с верхней,незабыв совместить вилки выбора передач с валами и не закручивая картер болтами,проверяем валы коробки передач,на лёгкость вращения.

далее мажем коренные вкладыши в верхней и нижней половине картера

и вставляем коленвал с сальниками ,цепями грм и первичной передачи,в верхнюю половину картера.

далее обезжириваем поверхности и наносим герметик на нижнюю половину картера.


выдерживаем,сколько нужно герметик и производим сборку .(совмещаем нижнюю половину картера с верхней,незабыв проследить за тем,чтоб трубка сапуна попала в отверстие в нижней части картера.ну и также следим,чтоб вилки выбора передач совместились с валами коробки).

далее наживляем болты и закручиваем.
сначала закручиваем болты м8.болты крепящие коленвал и производим затягивание в два прохода.первый проход в 20нм и второй проход с максимальным моментом затяжки по мануалу,в 27нм.в порядке указанном в мануале.

кстати порядок для этих болтов выбит на картере,рядом с отверстиями под сами болты.

далее производим затягивание болтов м6,скрепляющие картер двигателя между собой с моментом затяжки в 12нм,в порядке указанном в мануале на стр.8-9,8-10.
далее сборка обгонной муфты.
вставляем центрующую втулку в левый подшипник.

вставляем внешнюю часть муфты.

вставляем внутреннюю часть муфты.

вставляем промежуточный вал,с правой стороны и либо рукой,либо лёгкими ударами киянки,садим на место промежуточный вал,до тех пор пока подшипник на промежуточном валу не сядет в своё посадочное место,в правой стороне картера.

собранный узел.

далее устанавливаем маслонасос.маслонасос устанавливается на две направляющие и прикручивается одним болтом.




прикручиваем успокоитель цепи.момент затяжки 25нм.

обезжириваем поверхность под масленный поддон,ложим прокладку,накрываем масленным поддоном и производим затяжку болтов поддона с усилием в 12нм.



далее собираем редуктор.обезжириваем поверхности.
берём пружину и устанавливаем в своё место.

устанавливаем шток,лапки переключения передач.


берём крышку редуктора с установленной на неё прокладкой(в моём случае она бу,поэтому эту прокладку сверху,обмазал,тонким слоем герметика,выдержал по инструкции и произвёл сборку).с моментом затяжки 9,8нм.




Добавлено (13.01.2015, 08:52)
---------------------------------------------
далее принялся за сцепление.
на промежуточный вал одеваем,толстую шайбу и фиксатор подшипника.

затягиваем болты по старые раскернённые метки(я использовал ударную отвёртку),устанавливаем шестерёнку,фиксируем стопорной шайбой и незабываем раскернить болты(2шт).




далее на вал сцепления одеваем шайбу,втулку,подшипник  и тд.



далее фиксируем ключом сцепление и затягиваем гайку сцепления с моментом затяжки 130нм.

далее устанавливаем диски сцепления(последний и предпоследний фрикционный диск толще,чем все остальные фрикционные диски)
потом эту пимпочку  и тд.


далее устанавливаем пружины с болтами под шестигранник и закручиваем с усилием 8,8нм.

далее взял крышку сцепления,ну и поскольку прокладка у меня бу,поэтому я её обмазал тонким слоем герметика и прикрутил с усилием по мануалу 8,8нм.


ну и шток

далее прикрутил генератор.момент затяжки 12 нм.

далее одеваем колокол генератора(магнит),прикручиваем болт,фиксируем колокол и затягиваем болт с усилием 145 нм.(лучше в несколько проходов и не спеша,чтоб колокол сел под напряжением болта на конус коленвала).

.
далее опять фиксируем колокол генератора и прикручиваем к другой стороне коленвала метку , с моментом затяжки 25нм.
.
далее прикручиваем эту гайку

для этого фиксируем колокол генератора и головкой на 27 прикручиваем гайку с усилием 59нм.


далее вставил и прикрутил стартер.

после прикручиваете башмак ,усилие 15нм.

далее устанавливаем прокладку опоры блока целиндров(фотки нет).устанавливаем поршня с разведёнными кольцами ,на шатуны(фотки нет).
установка колец.

ну и далее есть два способа установки блока целиндров на поршня с кольцами.
1) это выставить поршня в средне положение (одинаково),остучать и согнуть на пополам электрод 3 и подложить под поршня,незабыв про прокладку и произвести сборку сразу четырёх поршней.
2) так делал я в паре со вторым человеком.выставил 1-4 поршень в верхнюю мёртвую точку,одели цилиндр на них,после чутка прокрутили колено и одели цилиндр на 2-3 поршень.

далее прикручиваем блок цилиндров к двигателю момент затяжки 10нм.


устанавливаем башмак

одеваем прокладку гбц.(правельная установка)


берём саму гбц и одеваем сверху,незабывая про цепь грм.


далее прикручиваем болты крепящие между собой гбц и блок цилиндров в два прохода.(крест на крест).
первый проход 8,5нм.
второй проход 12нм.



далее прикручиваем саму гбц.момент затяжки 22нм,в порядке указанном по мануалу.

здесь сам порядок указан(циферки в кружочках).

далее устанавливаем метку на коленвале,для 1-4 цилиндров.

далее устанавливаем выпускной распредвал,совмещаем метку с разьёмом картера и натягиваем цепь грм и помечаем первую клёпку над меткой.


далее отсчитываем 41 клёпку,помечаем её и устанавливаем её,над меткой впускного распредвала.сам распредвал устанавливаем в постель,совместв метку с разьёмом картера.

далее  прикручиваем крышки,выпускного распредвала в порядке указанном по мануалу с моментом затяжки 12нм.(лучше затягивать в два прохода,первый проход я делал 9 нм).
после прикручиваем крышки впускного распредвала,с моментом 12 нм(лучше в два прохода,первый проход 9 нм).
прикрученные распредвалы,с ненатянутой цепью грм.

после прикручиваем натяжитель.(натяжитель прикручивать в разобранном состоянии) фоток правельной сборки натяжителя нет.

далее смотрим,чтоб все метки совпали

далее регулируем зазоры.(тёмные кружочки,это клапона на каторых нужно регулировать зазоры).
впуск 0,15
выпуск 0,20

и прикручиваем крышку гбц.момент затяжки 9,8нм.

ну и собственно не забываем прикрутить масленный фильтр.

после чего получаем готовый к установке двигатель.(всё остальное на двигатель,прикручивается уже,когда двиг находится на раме).

Добавлено (13.01.2015, 09:25)
---------------------------------------------
ну и по поводу правельного запуска,после переборки.взято со стороннего сайта.кстати там информации на 5 страниц по переборке,интересно почитать,для саморазвития,двигатель очень похож на наш,кажется от зизера.переборка
Начальный запуск двигателя после капремонтаВнимание: Убедитесь в том, что система охлаждения тщательно проверена (особенно уровень жидкости) до запуска двигателя.1 Убедитесь в том, что уровень масла в картере в норме, далее выкрутите свечи зажигания. Переключатель СТОП двигателя находится в позиции ВЫКЛЮЧЕНО, отключите первичный (низкого напряжения) провод от катушки зажигания.2 Поверните ключ в замке зажигания и прокрутите двигатель стартером до тех пор пока индикатор давления масла не погаснет (это означает что давление масла присутствует). Установите свечи зажигания на место, подсоедините провод к катушкам зажигания и включите зажигание в положение ВКЛЮЧЕНО.3 Убедитесь в том что в топливном баке имеется топливо, при необходимости до заправьте бак топливом. Вытяните заслонку.4 Запустите двигатель и установите низкие обороты давая время двигателю прогреться.Внимание: Если индикатор давления масла не выключается или периодически промигивает НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ.
ну и собственно свой я двигатель завёл,единственное ,что элим не хочет заводится с родного акккума,чутка помаслает и сдыхает,но за то от автомобильного аккума прикуриваеш и он заводится с одного тычка.и по поводу настроек  на карбюраторах,я их ещё не менял завожу с четырёхсотыми настройками.чутка поплыли обороты на холостых,но это не беда,есть синхронизатор,отсинхронизирую.и ещё у меня появились вопросы,с чего начать регулировку карбов,сейчас зима и с ним толком ни чего не сделаеш.может быть подождать весны и уже на дороге начать всю эту процедуру,регулировки карбов и обкатки колец?как думаете?
небольшое видео работы двигателя.работа двигателя

Добавлено (17.01.2015, 13:25)
---------------------------------------------
1) отсинхронизировал карбы сегодня,вот полученный результат.(настройки смеси,всё ещё четырёхсотые)отсинхроненные карбы.
2) после выкрутил свечи,они у меня обеднённые.(из за четырёхсотых настроек).
3) после чего обогатил смесь на всех четырёх карбюраторах,на пол оборота.в следствии чего,холостые обороты,у меня упали.
4) холостые обороты,приподнял,до 1.400об. и после чего,мотор,на моё удивление,стал работать на много мягче и ровнее+к этому,отзыв на ручку газа,стал сразу на много острее и чётче.вообщем доволен!
единственное меня расстроило,то,что вот эта отвёртка для карбов,нам не подходит,по причине того,что,ну не лезет она под второй и третий карб.мешают трубки охлаждения.поэтому пришлось брать,мааааленькую головку под минус,от сатовского набора и плюясь и матюкаясь,запускать руки под карбы и крутить эти винты в нелепой позе,обжигая руки.

ну и собственно,большего сделать на данный момент с карбами ничего нельзя,поскольку зима.поэтому буду оставлять его в покое до весны,ну а там уже на дороге делать окончательную настройку.

Сообщение отредактировал palladin - Вторник, 13.01.2015, 13:33
 
SSB7Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:05 | Сообщение # 20
Эксперт-саморез
Группа: Администраторы
Сообщений: 2282
Статус: Offline
для подстройки карбов без снятия удобнее пользовать редукторную отвёртку

08-0229 motion pro на картинке

я лично использую вот такую

Sealey Tools Angle Driver - Carb Adjustment Tool VS0530


ZLRX4/638SC + KX125DB + Triumph Tiger T400
 
Форум » ELIMINATOR - всё про ремонт, неисправности и доделки » Двигатель и трансмиссия » Из 400 в 600.
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:
Copyright by MOD © 2007
Сайт управляется системой uCoz